2014西班牙(14) 哥多華Cordoba 大清真寺Mezquita《齊莉藝成的幸福城堡》

氣勢宏偉 規模壯觀的清真寺

見證了哥多華王國文明的光華璀璨

只歎世間難見亙古不滅的太平盛世

曾經的絢爛  一切終將歸於平淡

哥多華遠在羅馬時代即是興盛繁華的大城

西元711年成為伊斯蘭王國安達魯斯的首都

西元756年來自中東的阿卜度.拉赫曼一世即位 史稱後烏邁耶王朝(西哈里發帝國)

西元929年阿卜度.拉赫曼三世英明統治 哥多華人口高達五十萬 邁入黃金全盛時期

繁榮程度足以和東羅馬帝國的首都君士坦丁堡分庭抗禮

當時歐洲困於貧窮停滯之際

哥多華的阿拔斯王朝卻正處於顛峰

科學研究百家爭鳴 文化發展百花齊放

各地學者 醫師 詩人 哲學家 齊聚一堂

伊斯蘭文明在伊比利半島開出燦爛的花朵

值此之際 歐洲大陸卻陷於黑暗時代的蹂躪

藉由阿拉伯語翻譯的古希臘及羅馬文獻得以流傳

為歐陸文明保留一脈火種 

我們取道東北角小門的捷徑進入

就被藍天映襯之下的白色拱廊吸引住目光

台階上一位白髮老翁悠閒地享受和煦的冬陽

一抬頭 Minarete尖塔高聳入雲 尖塔下的赦罪門才是正式的入口

旁邊就是售票窗口

(周一至周五8:30~10:00可入內免費參觀)

赦罪之門

拱廊牆壁上掛滿了各種木刻雕件 可能是歷史久遠的史蹟文物

轉身面對結實累累的橘子中庭

工人正忙進忙出剪除飽滿成熟的橘子

讓人好生不捨 有種暴殄天物之嘆

(回教時期空曠的中庭原本是教徒跪拜祈禱之處

 天主教改建之後才遍植橘子樹 並將淨身之泉改成噴水池

 成為今日所見橘子中庭的現況)

有些困惑西班牙人的邏輯 既然已花錢雇工

何不將這些橘子拍賣 收入也能作為公益之用

  

西元785年 拉赫曼一世將原本的聖文生教堂改建成為清真寺

西元848年,西元961年,西元987年分別進行三次擴建

成為占地23400平方公尺 可同時容納六萬名信徒膜拜的清真寺

規模僅次於聖地麥加

穿過橘子中庭 從棕梠門正式進入清真寺

倏忽幽暗微弱的光線取代了戶外的清朗明亮    

一時之間眼睛還來不及調適 

彷彿從灼灼天光之中突然走入迷幻森林

一彎又一彎紅白交錯的拱門    無盡綿延

一排又一排森然羅列的石柱    筆直矗立    

猶如陷入於無邊無際的魔幻迷宮 分不清天南地北

被稱為”圓柱之森”的柱列 

在西元990年完工時共有18列 1293根石柱 

但現今僅存約850之石柱 

待回神定睛細看 觀察到底部石柱是從西哥德時代的羅馬建築拆卸而下

再以紅白磚塊構築雙層拱門以增加高度

 

西側的天主教祭壇 典型的伊斯蘭拱門和天主教十字架兼容並存

天花板描繪精細的壁畫 

戶外燦亮的陽光穿過美麗的花窗 除卻了室內些許幽閉昏暗 

 

通往主教祭壇兩側柱廊和拱門 精雕細琢令人眼花撩亂

天花板美麗精緻的肋拱藻飾

從圓形穹頂傾瀉而下的天光 猶如從天而降打破黑暗的聖潔光輝

   

主教祭壇的天花板 流露出文藝復興格

清真寺西南隅的玻璃櫃裡展示著許多羅馬時期的斷垣殘片

  

紋飾精緻的天花板和造型優雅的吊燈 相得益彰 

卡洛斯一世(後來封為神聖羅馬皇帝卡洛斯五世)改造的大教堂更加恢弘壯觀

洋溢著巴洛克風格 

金碧輝煌的天花板

莊嚴肅穆的王室禮拜堂

東側於西元987年增建時或許宥於經費短絀之故 僅以紅白彩繪取代磚拱

  

盤桓流連在這迷幻的柱列森林

教人眼波迷濛 心神蕩漾

一步一回頭 久久不捨離去 

        

清真寺宣禮塔改建成天主教的鐘樓

伊斯蘭時期原本兼具採光明亮的出入口

後來改建成天主教堂時 封閉了大部分的門戶

清真寺內部因而變成幽暗靜謐

拱形花窗 精細繁複的馬賽克鑲嵌壁飾 展現了伊斯蘭文化的精湛工藝

  

與清真寺比鄰而居的店家和餐廳  洋溢著濃厚的觀光氣息

 

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